Nájsť NBNS, to nie je len tak, a predchádzalo tomu veľa hľadania na internete, premýšľania, porovnávania a napokon som si stejne kúpil to o čom som ani nevedel, že to je NBNS, ale teraz keď už to mám, tak mi je úplne jasné že to NBNS musí byť, keď sa na ňom tak dobre jazdí. No nie? No áno.
Nedalo mi nenapísať čosi o tom aj na môj blog. Ďalšie riadky su teda najmä pre tých, čo vždy tušili, že si raz chcú kúpiť fajný bicykel - no nemajú celkom jasno vo všetkých tých bicyklistických pojmoch, a potrebujú trošku poradiť v tom ako NBNS vybrať.
Nebude to článok objektívny, bude to môj pohľad na vec, a nie som ani bike expert (jazdím zatiaľ len pár týždňov), možno občas napíšem aj čosi nesprávne - ale aj tak, poďme na to.
Druhov bicyklov je hodne, ale v podstate jedna kategória sú bicykle na (hladké) cesty, a druhá bicykle na necesty (horské, bmx, dirt...) No a samozrejme - veľa podkategórií. Keď už má človek investovať toľko peňazí do nového bicykla tak chce niečo s čím sa dá jazdiť z domu do práce (školy, klubu, úradu, obchodu...), ale bolo by fajn keby sa s tým dalo aj po lesíku, a ešťe lepšie keby to zvládalo aj dlhé trate na rýchlosť (veď čo ak sa mi to jedného dňa zapáči a začnem pretekať?), potom - občas by som si rád na ňom aj skočil (tak ako tí chlapíci v telke alebo na youtube), zjazd cez les tiež vyzerá na videách dobre, no a keď ma jedného dňa napadne ísť s bicyklom okolo európy, tak ten môj NBNS by to mal v pohode zvládať. Jednoducho - človek má prenané očakávania. Bicykel "na všetko" neexistuje. Pred 10 rokmi by bol odpoveďou (na otázku - chcem bicykel "na všetko") horský bicykel, dnes je tým najuniverzálnejším typom Cross bicykel. Proste Cross je "skoro horský" bicykel, a ten môj NBNS čo som si kúpil je práve Cross.
Trošku som Crossu neveril (bál som sa či zvládne všetky tie horské cestičky čo som si na ňho chystal), ale ak máte podobné obavy, sú zbytočné. Cross zdola fakt aj ťažší terén (čítajte ďalej)
Takýto terén nie je pre Crossový bicykel problém - sám som tam bol :) (Cesta zo Svidovského sedla)
Resp. inak položená otázka - prečo cross a nie horský? Lebo - čo si budeme klamať, väčšinu času budem môj NBNS používať na "normálnych" cestách, a na nich je cross rýchlejší. Je to v kolesách - jednak su väčšie (horské majú 26 palcov, krosové 28 - väčšie koleso = väčšia rýchlosť) a jednak nie sú tak hrubé a široké (hrubé kolesá sú super do terénu, ale na ceste sú pomalšie ako úzke, jednoducho čím je pneumatika užšia a hladšia tým "rýchlejšie bicykel pôjde")
*Veľmi zaujímavá novinka sa mi javia byť horské bicykle s 29 palcovými kolesami - raz naň možno upgradnem...
Poďme teda na výbavu - čo treba, čo nie, čo je najdôležitejšie, najlepšie, naj... proste čo je nutné zvážiť pri výbere NBNS.
Rýchlosti
Začínam s týmto parametrom, lebo ten je spomínaný (začiatočníkmi) pri bicykloch asi najviac. Netreba veľmi premýšľať - čím viac rýchlostí, tým lepší bicykel. Podobne ako pri fotoaparátoch - čím viac megapixlov tým lepší foťák. V oboch prípadoch je to samozrejme nezmysel. Rýchlosti (a megapixle) sú dôležité, ale nie tak veľmi ako sa na prvý pohľad (počutie) zdá. Osobne si v tejto chvíli myslím že 21 rýchlostí (3 x 7) by mi úplne stačilo. Ale opäť to závisí od veľa parametrov - aký je človek zdatný, s akým nákladom jazdím, koľko kopcov a ako strmých sa v mojom okolí nachádza... Skúsim to teda aspoň troška objasniť.
Pri bicyklovaní je dobré snažiť sa dodržovať konštantnú rýchlosť ktorou otáčam pedále. Čiže ako pedálujem hovorím si pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá... A za minútu by týchto "pravá, ľavá" malo byť asi 60 až 80. Keď príde kopec - tak je celkom zložité udržať rovnaké tempo - pedáluje sa ťažšie. A v tejto chvíli prichádza na rad prehadzovačka. Zaradím ľahší prevod, možno ešte ľahší - ale proste cieľom je že chcem stále otáčať pedálmi 60 až 80 krát za minútu. A ak je kopec príliš strmý, tak mi ani najľahší prevod čo mám nebude stačiť a jednoducho nebudem vládať točiť pedálmi 60 krát za minútu. To by ešte nebol problém - však - sú to len čísla, budem točiť pomalšie, povedzme 40 krát za minútu. Môže sa však stať že kopec bude tak strmý, že ani ten najľahší prevod nebude stačiť a budem musieť z bicykla proste zosadnúť. No a tomuto sa chcem vyhnúť ;)
Opačná situácia je keď idem dole kopcom a chcem ísť čo najrýchlejšie - znova sa snažím pedálovať 60 - 80 krát za minútu, ale ak už idem príliš rýchlo, tak nech pedálujem ako najrýchlejšie viem, budem cítiť že nezaberám. V takom prípade znova nastupuje prehadzovačka, zaradím ťažší prevod a zaberám ďalej. Čo však ak idem už fakt fakt rýchlo, alebo čo ak mám také silné nohy že chcem ešte viac zabrať, a ťažší prevod neexistuje? To potom znamená že nech točím ako točím rýchlejšie nepôjdem. To vie tiež celkom nahnevať a - aj tomuto sa chcem vyhnúť :)
To čo som zatiaľ napísal bolo jasné asi každému aj predtým, ale - všimli ste si že nikde som nespomínal že by sa mi zišlo viac rýchlostí? (správne - prevodov) A presne o tom to je. Počet prevodov nie je až tak dôležitý. Dôležité je aký ľahký je ten najľahší, a aký ťažký je ten najťažší.
Prichádza na rad trocha matematiky. V špecifikáciách môjho bicykla si nájdem koľko zubov má predné koleso (cranks, crankset, prevodník...) a koľko zadné viackolečko (pastorok, freewheel...). Výrobcovia to udávajú pod rôznymi názvami, tak najlepšie bude hľadať parameter kde sú čísla ako napr. 28-48 (predné trojkolečko má obvykle približne takéto čísla) a 11-32 (zadné viackolečko). Uff. Ok
Najľahší prevod vyrátam keď vezmem ... Hm, fakt ťažké na vysvetlenie, idem radšej nakresliť obrázok :)
Snáď je to z obrázku trochu jasnejšie.
Toľko teda odpoveď na otázku aký pomer zubov, a rozsah prevodov je lepší. Stále však ťažko povedať koľko by mal mať ten váš NBNS. Ide totiž o to že niektorý bicykel má skôr tie ľahšie prevody (ako napríklad ten na obrázku hore - pomer 0.68 značí _dosť_ ľahký prevod, môj NBNS až tak ľahký pomer nemá :( Rozsah prevodov (5.81) je tiež nadštandard. Avšak najťažší prevod (4) by bol možno na môj vkus málo ťažký...
Tak či onak - ak porovnávam dva bicykle a jeden z nich má rozsah prevodov 0.75 - 3.81 a ten druhý 0.68 - 4, ten druhý je lepší.
Ak bývate v oblasti kde je veľa kopcov (Orava, Liptov, Tatry) - zíde sa bicykel s čo najľahším prevodom. V rovinatých oblastiach (Podunajsko), to nie je až tak dôležitý parameter.
A ešte raz to zopakujem - počet prevodov nie je až tak dôležitý 24, 27, 30... to je "jedno" dôležitejší je rozsah prevodov, resp. ako ľahký je ten najľahší a aký ťažký je ten najťažší.
Nedá mi ešte nenapísať krátke poučenie (lebo priznám sa, ani ja som to nevedel) ako správne používať prehadzovačku. Dôležité je uvedomiť si že mám prehadzovačky dve. Prednú a zadnú. Je dobré ich využiť :) Najmä predná (ľavá) prehadzovačka obvykle zaháľa - človek radšej bude používať všetkých 8 (alebo koľko ich bude) prevodov na zadnej (pravej) prehadzovačke. Je to pohodlné ale - bicykel z toho nemá radosť. Problémom je že reťaz potom nejde "rovno" viac sa namáha a môže sa poškodiť. Opäť - ťažšie to vysvetliť slovne, ale ide o to že ak mám jednu (napr ľavú) prehadzovačku na najľahšom tak tú druhú (pravú) nikdy neprehadzujem na najťažší, radšej prehodím na ťažší tú prvú (ok, ok - znie to super komplikovane sám by som tomu nerozumel keby som čítal, skúsim teda znova obrázok ;) Povedzme že mám 24 (3 x 8) prevodov.
Ak je teda na ľavej (prednej) prehadzovačke najľahší prevod (1) tak aj na pravej (zadnej) sa snažím používať iba ľahké prevody (1 až 6)
Naopak, ak je na ľavej (prednej) prehadzovačke najťažší prevod (3), tak aj na pravej (zadnej) sa snažím používať iba ťažké prevody (3 až 8)
Alebo ešte inak - ak mám na pravej (zadnej) prehadzovačke pomerne vysoký prevod (napr.6) a chcem ešte ťažší, tak nebudem prehadzovať opäť pravou (zadnou) prehadzovačkou. Radšej použijem tú ľavú (prednú). Ak bola napríklad na strednom prevode (2), tak ju prehodím na najťažší (3). Ak je to príliš vysoký skok (že to moje nohy cítia), tak v tej istej chvíli prehodím aj pravú (zadnú) prehadzovačku o stupeň alebo dva nižšie (napr na 4).
Hm keď to tak čítam, ozaj to asi málokto pochopí, tak posledný krát, úplne jednoducho - všimnite si pri prehadzovaní aký zvuk bicykel vydáva. Ak točím pedálmi a všetko je ticho je to v poriadku. Ak ale točím a počujem akési tikanie a klikanie - je to znamenie, že som mal použiť ľavú (prednú) prehadzovačku a mal by som to čím skôr napraviť.
Rám, veľkosť / výška, váha
"Najlepšie" sú karbónové, horčíkové, titánové, bazaltové a iné exotické materiály, ktoré ale stoja veľa peňo, takže to netreba riešiť. "Najhoršie" sú železné - lebo sú ťažké :)
Väčšina bicyklov čo sa dnes predáva sú z hliníka alebo jeho zliatin, takže to naozaj netreba riešiť - NBNS bude z nejakého aluminia...
Tvar rámu je tiež určite dôležitý, ale na čo, to tušia len zdatnejší cyklisti a profíci takže by som volil taký čo sa mi najviac páči (aj tak si budú všetky podobné) a to že pre chalanov a mužov má byť rúra rovná a pre baby a ženy šikmá je tiež jasné (mne nie je úplne jasné prečo, tuším že sú to len historické dôvody a dnes aj tak každý jazdí na tom čo sa mu páči, ale berem že je to tak - nebudem predsa jazdiť na bicykli čo vyzerá dámsky...)
Ohromne dôležitý parameter je však veľkosť rámu. Existujú na to poučky, tabuľky, návody ako sa merať... ale čo chcem povedať - nie je to až také smerodajné, lebo dnes sa dá výška a dĺžka prispôsobiť...
S mojimi 188 cm by mi podľa tabuľky najviac pristal 22 palcov vysoký rám. Doteraz som jazdieval na 20 palcovom a bol som "spokojný". Môj nový NBNS má 19 palcov (čo je podľa tabuľky veľkosť vhodná pre človeka ktorý ma približne 175cm), no jazdí sa mi na ňom fajn (ide o to že som si nastavil výšku a polohu sedla, a riadítok) A rovnako fajn by sa mi (po nastavení) jazdilo na 20 či 22 palcovom bicykli. Čo chcem povedať - tá tabuľka je len orientačná, to čo je dôležité je bicykel si pred kúpou vyskúšať a nastaviť.
Tabuľka zo stránky www.predaj-bicyklov.sk snáď sa nenahnevajú že používam ich obrázky...
Od rámu (najmä od rámu, ale dôležité su aj ďalšie komponenty) sa odvíja aj váha - samozrejme platí že čím ľahší bicykel, tým lepšie ale prakticky sa to prejaví iba pri bicyklovaní do kopca a pretekoch - pri rekreačnom (stále hovorím o NBNS :) bicykli nie je váha až tak podstatná.
Vidlica a odpruženie
Odpružená je cool, nie je o čom... (sú machri čo jazdia furt na neodpružených a vedia prečo, ale to teraz nebudeme rozoberať) Áno, je to skutočne dobrý vynález. Jazdí sa s tým pohodlnejšie a je to bezpečnejšie. Zadné odpruženie je tiež super ale ak je lacné nie je dobré, a ak je dobré tak je príliš drahé, tak to tiež nejdem rozvádzať. Nevýhodou (ak opomeniem cenu, váhu, a to že sa o to treba viac starať) odpruženej vidlice je, že sa človek trošku (podľa niektorých zdrojov je to fakt len úplne malú trošku) viac namaká keď ide do kopca. Do kopca (a na hladký terén) je vraj lepšia pevná vidlica. A keďže správny zákazník by mal požadovať výhody pevnej aj odpruženej vidlice, odpoveďou je vidlica uzamykateľná. Ak idem po teréne nechám ju odomknutú, ak idem do kopca tak si ju zamknem (netrvá to ani sekundu, akurát patrí sa pri tom zastať a nerobiť to za jazdy). Inžinieri dokonca vymysleli takú vychytávku že "Remote Lock Out" kde ide o to že sa dá vidlica uzamknúť z riadítok - teda aj za jazdy, ale tuším že to je nezmysel, keďže vidlica by sa mala uzamykať nezaťažená. Proste - Lock Out = dobrá vec, Remote Lock Out = zbytočná vec. Zároveň - ak aj má vidlica lock out pravdepodobne nič nepokazíte ak ju necháte navždy odomknutú.
Pri (odpruženej) vidlici je ďalším nastaviteľným parametrom preload, ktorý neviem presne popísať na čo slúži ale súvisí to s váhou jazdca, no mne sa zdá že sa s tým nastavuje aká "mäkká" bude vidlica - tak či onak je dobré to mať, lebo je to ďalšia vec čo sa dá nastaviť :) Konkrétne ja som si to nastavil tak ako sa najlepšie cítim :)
Ďalej je tu "travel" vzdialenosť, čo hovorí o tom ako hlboko sa dá vidlica stlačiť. Ani v tomto nemám celkom jasno ale logika mi vraví že čím väčšia hodnota travel tým väčší výmoľ vidlica zatlmí. Tento môj predpoklad potvrdzuje aj to že horské bicykle majú travel väčší ako bicykle crossové/mestské. Záver - čím väčší travel, tým lepšie :)
Posledným parametrom (o ktorom viem) je systém tlmenia, resp. čo má vidlica vo vnútri. Elastomér, Pružina, Olej, Vzduch... Nebudem sa tváriť že sa v tom vyznám - tuším že pružina je rokmi overená klasika, vzduch je dobrý lebo je ľahký a - proste neviem, podľa ceny to však vyzerá že najlepšie sú vzduchové. Môj NBNS má "len" pružiny, dokonca je to zatracovaná značka RST - zatiaľ som nemal pocit že by mi nestačila.
Brzdy
Bežný typ sú "V Brzdy" (klasika, stlačím páčku, guma pritlačí na ráfik kolesa, brzdím), ale v dnešnej dobe sú čoraz viac štandardom kotúčové brzdy (viac menej ten istý princíp, avšak nestláča sa ráfik, ale špeciálny kotúč) Kotúčové su bez debaty lepšie (snáď len vyššia cena a váha je nevýhodou) - spoľahlivejšie, silnejšie, nehrejú sa až tak, fungujú rovnako dobre v blate a daždi...
Môj NBNS má brzdy klasické (nie kotúčové) Dokonca som trval na tom, že chcem tento typ a nie moderné kotúčové. Dôvod je celkom jednoduchý - kotúčové vyzerajú príliš lákavo. U mňa bol veľmi veľkým problémom (čítaj ďalej) strach z toho že mi môj novučičký bicykel ktosi ukradne, nechcel som teda príliš provokovať - kotúčové brzdy zvyknú byť najmä na drahých bicykloch, ktoré sa kradnú tuším viac.
Čo sa týka výkonu - sú ok. Však ak koleso kompletne zastavia (a je jedno či klasické alebo mechanické) tak bicykel proste stojí :) Ak nestojí tak ide do šmyku. Je jedno aká brzda. Priznávam však, že kotúčové asi význam majú, pretože keď jazdím po hlbokých mlákach a blate, cítim že brzdy trošku preklzujú. Stále spoľahlivo zastavia bicykel, no - cítiť rezervu. Taktiež v blate a vlhku nepríjemne škrípu :)
Ak sa nenecháte odradiť cenou (a zlodejmi) potom určite doporučujem kotúčové. Na výber je potom mechanický alebo hydraulický systém - tie hydraulické sú silnejšie.
Prehadzovačky
Shimano. To je jasné. Shimano má viac kategórií, aké su presne rozdiely netuším, ale ak hľadáte tie "najlepšie" tak kategórie sú radené takto:
Acera/Alivio (rekreačné bicykle)
Deore
Deore LX / SLX
Deore XT
XTR (najlepšie horské bicykle)
prečo a v čom je XTR resp. Deore lepšie ako Alivio netuším, ani či to stojí za vyššiu cenu - dôležité je, že keď vyberáte bicykel a neviete sa rozhodnúť medzi dvoma modelmi, oba sú približne rovnako drahé - mrknite na výbavu. Ak prvý ma komponenty Alivio/Deore a druhý je Deore LX, berem ten druhý...
Ďalšie komponenty na zváženie sú plášte, pedále, sedlo, riadítka... Všetko toto považujem za vedľajšie v porovnaní s tým čo som prebral vyššie. Tu už asi platí, že čím drahší bicykel tým má lepšie komponenty. Jednoduché.
To čo sa však oplatí ešte zvážiť je...
Zlodeji :(
Aspoň teda v mojom prípade (možno som trošku paranoidný preto, že pred pár rokmi mi ukradli bicykel pár dní potom ako som ho kúpil) som si veľmi dlho nad týmto lámal hlavu. Na internete som hľadal všetko o tom ako čo najlepšie zamknúť bicykel a keď už som bol spokojný, že som našiel dokonalý zámok o chvíľu som v inom článku či videu objavil ako bol onen zámok za pár sekúnd skúseným zlodejom prekonaný :( Zlá správa proste je, že dokonalý systém neexistuje. _Každý_ bicykel môžu ukradnúť. Ide teda skôr o to im to čo najviac sťažiť.
- Každý zámok je lepší ako žiaden zámok.
- Dva (typy) zámky sú lepšie ako jeden zámok.
- Nech je zámok akokoľvek silný, ak ho nepoužívam správne je nanič.
Najhoršiu povesť majú káblové zámky (vľavo), najbezpečnejšie sú D resp. U zámky a masívne reťaze.
Zároveň platí, že čím je zámok silnejší (bezpečnejší) tým je ťažší, ale nosiť so sebou 10kg zámkov asi nepoteší :(
Jednoducho priznajme si to - proti krádeži neexistuje dokonalá obrana. Nelámte si s tym hlavu, radšej:
zakúpte to najlepšie čo si môžete dovoliť (vraví sa že do zámku/bezpečnosti by som mal investovať 5-10% z ceny bicykla, ktorý má chrániť). Podľa možností používajte dva rôzne typy zámkov
Vždy zamykajte o pevné (privarené, zabetónované) veľké veci (oplatí sa pohľadať na internete videá/články o tom ako správne zamykať bicykel)
Nezabúdať zamykať všetko čo sa dá odobrať (kolesá, sedlo), prípadne ak sa vám nelení - odoberte koleso (aspoň predné) a sedlo vy.
Rovnako nezabudnite odobrať všetko ostatné čo sa odobrať dá (svetlá, tachometer, kapsička, fľaša...)
Snažte sa nech bicykel nevyzerá až tak lákavo (nebáť sa špiny ani škrabancov, lákavé nálepky odlepiť príp. nahradiť lacno vyzerajúcimi nálepkami)
No a napokon - dúfať, že ľudia nie sú až tak zlí...
Pred jazdou sa treba pripraviť
Tu len chcem pripomenúť, že bicykel je stroj ako hociktorý iný a môže mať poruchu. Ak sa to stane niekoľko desiatok kilometrov od domu resp. najbližšieho servisu dosť to vie nahnevať... Najčastejším problémom je defekt, a tak nosiť pumpu je nutnosť (nejde ani tak o to, že s pumpou opravím defekt - skôr vie pomôcť keď je diera len malá a koleso sfukuje pomaly. S pumpou mám šancu dofúkať, prejsť pár kilometrov, dofúkať, znova pár km - snáď až domov)
Ešte lepšie je so sebou nosiť náhradnú dušu. Trochu som sa obával že duša mi bude celkom nanič - aj tak ju v teréne nebudem vedieť vymeniť, no obavy boli zbytočné. Dnes som si to bol (v rámci trénningu, skutočný defekt ma zatial nestretol) vyskúšať a vôbec to nie je zložité. Nikdy v živote som to pred tým nerobil, pozrel som si akurát video na youtube ako na to. Koľko trvá výmena duše na bicykli? Mne to netrvalo (prvýkrát v živote...) ani 25 minút. Na zadnom kolese. (predné sa odoberá ešte ľahšie) Nabudúce si vyskúšam aj lepenie duše - tuším, že to tiež nebude nič zložité...
Ozaj - nezabudnite správne fúkať kolesá. Správne = nech sú dostatočne tvrdé. Aj to znižuje šancu defektu.
Tak... ako je to s tým Crossom?
Napíšem to tu ešte raz, lebo aj ja som dlho rozmýšľal nad tým či mi krosový bicykel bude stačiť, či by sa mi predsa len nehodil viac horský...
Nebudem klamať - svoj cross nejak nešetrím. Preto som si ho predsa kúpil. Otázka však znie - fakt to zvládne každý terén? Odpovedal by som tak že - cross zvládne každú cestu (aj poľnú a lesnú) ktorá je na mape (napr. google earth) a ešte aj čosi viac... Zatiaľ som zažil pri výletoch iba pár úsekov (kde cesty na mape neboli) keď bolo nutné z bicykla zísť a kúsok ísť peši. Stručne - Cross zvládne naozaj všetky typy ciest. Jediný rozdiel je v tom, že v niektorých terénoch necítim až tak istotu. Je to dané najmä plášťami resp. užšími kolesami (hrubšie by v teréne určite pomohli, no boli by pomalšie na hladkom asfalte) Problémy teda cítiť najmä v blate a bahne (kolesá prešmykujú, v zákrutách je nutné spomaliť), hlbokom štrku a v mokrej (uľahnutej) tráve. Tak či onak - všetky zjazdy (a bolo tam aj bahno, štrk, či vlhká tráva) som zvládol bez pádu, v týchto terénoch jednoducho treba jazdiť pomalšie (nad 40km/h už nemám dobrý pocit...)
Ako ďaleko, ako rýchlo, ako dlho, aký terén sa dá jazdiť?
Na bicykli som stále začiatočník, ale čo sa týka športu, myslím že kondičku mám. Nasledujúce čísla teda berte tak že - trénovaný človek ktorý začal s bicyklovaním takéto čosi zvládne.
Priemerná rýchlosť: 20km/h - Na hladkej ceste to bude viac, v teréne a kopcoch menej.
Maximálna rýchlosť: 50-60km/h - Určite sa dá aj viac (podarilo sa mi :) Pri rýchlostiach nad 40km za hodinu už začína adrenalín a lesné cesty nad 40km/h - to už je myslím risk.
Dojazd: 30-50km - Toto je (v mojom prípade) optimálna vzdialenosť pre výlety. Zvládol som aj 70km túru na Štrbské Pleso, ale to už nie je ono. Ani nie tak fyzicky, ale začínajú problémy ako zima (už som spomínal, že som si kúpil bicykel na jeseň, keď cyklistická sezóna končí?), hlad, smäd, ak to zle načasujete tak sa zotmie... Proste cyklotúry nad 50km to už sa treba (aspoň začiatočníkovi) pripraviť. Obzvlášť ak ide o horský terén.
Časovo: 2-3 hodiny na cyklovýlet sa mi zdá byť akurát. Aspoň teraz na jeseň. V lete by som si snáď trúfol aj na čosi dlhšie a naopak, keď je zima a tma aj hodinka bicyklovania postačí.
Terén: Iba zopakujem - netreba sa báť poľných a lesných ciest ani kopcov. Mne sa pri plánovaní výletov osvedčil Google Earth + Mapa lesných ciest podľa národného lesníckeho centra zvolen - viď link v tomto fóre http://www.gpsforum.sk/index.php?topic=3091.0 resp. skúste v google pohľadať súbor lc-hlavne.kmz (netuším ako sa dá uploadnúť na google blog, preto ho tu nemám aj ja :) Každá červená cestička na tej mape je zjazdná (zatiaľ všetky čo som skúšal boli...)
Google Earth tiež zobrazuje pri cestách stúpanie/klesanie (pravé tlačítko a Show Elevation Profile) - 5-10% stúpanie sa dá zvládnuť, a to aj na pár kilometrov dlhom úseku, nad 10% to už musí byť asi drina, zatiaľ som taký kopec nezažil...
Klesanie podobne - 5-10% zjazd je v kľude, nad 10% by sa už zišli lepšie brzdy a plášte - najmä ak ide o lesnú cestu.
Istý čas som na internete hľadal aj rôzne cyklotrasy, ale napokon som dospel k záveru (a aj preto tu moje cyklotrasy nezverejním :), že je to zbytočnosť. Google Earth je výborný program, naplánovať si tam trasu je úplne jednoduché - nie je treba hľadať na internete cyklotrasy, buďte kreatívni - naplánujte si vlastné na mieru!
Google Earth je na plánovanie cyklotrás (ale používam ho aj na plánovanie vysokohorskej turistiky napríklad) proste výborný
Čo ďalšie sa oplatí ešte zvážiť?
Je dobré si bicykel vybaviť (odrazky, svetlo, blatníky...) lepšie mať a nepotrebovať ako naopak.
Tachometer (cyklopočítač) je dobrý vynález - stojí to pár eur, a dáva to dobrý pocit keď človek vidí koľko km prešiel, ako rýchlo...
Mapy/GPS sa zídu - obzvlášť pri výletoch mimo hlavných ciest. GPS vždy so sebou nosím a aj tak som sa pár krát na niekoľko minút stratil - bez GPS by som sa našiel ťažšie :)
Voda/Jedlo - nie som žiadne béčko, 3 hodinový výlet zvládnem aj bez jedla a tekutín... Áno, lenže čo ak? Ak sa mi pokazí bicykel hlboko v hore a čaká ma 10km peši do najbližšej dediny?
Teplé a suché oblečenie - na bicykli (keď poriadne pedálujem) je obvykle poriadne horúco (a to aj v Novembri), vždy keď sa dostanem na vrchol kopca som poriadne spotený. Čaká ma zjazd, v tej rýchlosti ma poriadne prefúka - to nie je dobrá kombinácia s mokrým tričkom. Oplatí sa preobliecť (nosiť tričko na preoblečenie). Teplé oblečenie sa zase hodí v "čo ak" prípade. Ak sa mi bicykel pokazí a čaká ma pešia túra, možno v noci keď sa ochladí - teplé oblečenie sa zíde, je dobré byť pripravený.
Soundtrack - Ok, nie je to najlepšia rada. Mal by som mať uši otvorené pre trúbiace autá, ostatné bicykle, chodcov... Ale aj tak neviem odolať :) A vlastne - som disciplinovaný cyklista, v hustej premávke a pri jazde v meste mp3 player nepoužívam. No pri jazde poľnými cestami si neviem predstaviť nič lepšie. Bonus je tiež to, že hudba má rytmus. Lepšie sa potom dodržuje tempo pedálovania. Snažím sa otáčať pedálmi 60 - 80 krát za minútu, muzika 120 až 160 bpm je na tento účel ideálna.
Nový alebo použitý? A čo nákup na internete?
Som obrovským fanúšikom nákupu cez internet, bazárov, ebay... A keď som hľadal na internete ten môj NBNS bol som si istý, že ho kúpim tak ako všetko ostatné v mojom živote online... Tiež som si vravel, že načo nový bicykel, radšej použitý, no taký čo je ešte v záruke - aspoň bude vyjazdený...
Napokon som kúpil nový, v kamennom obchode v našom meste. A "preplatil" som na tom nejakých 50 eur. Prečo?
Cena na internete je vždy nižšia, niekedy aj o 20 až 30 percent. Ale kamenné obchody tiež nezaháľajú, najmä na konci sezóny býva hodne akcií, zliav - proste áno, internet je vždy lacnejší ale ten rozdiel nemusí byť vždy až 20-30%.
Poštovné. Dodávka je zdarma - tak čo to tu vôbec vyťahujem? No - mám na mysli poštovné k dodávateľovi. Keby dačo. Ak budem bicykel kvôli niečomu reklamovať a musieť ho poslať tam kde som ho kúpil - platím poštovné. Tiež - posielať bicykel, to nemusí byť až tak jednoduché, nevôjde do schránky ako list...
Servis. Samozrejme že servis je v každom väčšom meste, a o bicykel sa vám postarajú, je jedno kde bol kúpený. Lenže - ak kupujem bicykel u nich, možno ho vyskúšať a ak sa mi niečo nepáči vymeniť/nastaviť to. (aj v mojom prípade to tak bolo - nepáčilo sa mi sedlo, riadítka, pedále; tak mi ich proste vymenili - tie pôvodné si nechali a neúčtovali mi ich. Keby som si to mal meniť sám mám teraz doma v pivnici jedno zvyšné sedlo, riadítka a pár pedálov...)
No a napokon - záruka 2 roky. Dva roky je dlhý čas - plánujem dovtedy odjazdiť mnoho tisíc kilometrov :) Je dobré vedieť, že mám kam ísť keby dačo...
Žiadny záver nejdem vymýšľať - ak ešte NBNS nemáte, tak si ho čím skôr zakúpte a začnite jazdiť, je to zábava, relax, šport... Nie nie, žiadny záver nejdem vymýšľať.